Опубликовано: 2012-10-11 / Автор: Сергей Хмарук

Полезная статья о том, как производится регулировка и настройка высоты звукоснимателей на электрогитаре

Хелоу! Сегодня у нас очень важная и интересная тема. А поговорим мы о том, как производится регулировка и настройка высоты звукоснимателей, и как это можно сделать на вашей любимой гитаре. Ведь по сути, ничего сложного в этом нет. И поэтому, я думаю, эта статья больше всего будет полезна начинающим гитаристам, т.к. «бывалые» уже в курсе, что и почему. Ну да ладно, закончим со вступлением – перейдем к делу!

С чего начать?

Не буду описывать всю теорию, а начну с главного. Для тех, кто не еще не знает, как устроен звукосниматель, попрошу зайти сюда, а для тех, кто запутался с выбором – заходим вот по этой ссылке.

Сначала определимся, для чего нужна нам регулировка, если:

  • какой-то звукосниматель звучит громче, чем другой;
  • одни струны звучат тише, а другие громче;
  • на вашей гитаре встречаются волчки (грязный, «подгруженный» звук);
  • вам захотелось увеличить мощность на выходе звукоснимателя (громкость, гейн);
  • вы просто захотели поэкспериментировать.

Перед тем как подключите гитару к усилителю начните с самых простых регулировок. Для начала, поочередно нужно зажать на последнем ладу каждую из струн и убедиться в том, что струны не касаются звукоснимателя. Если же при игре на гитаре у вас достаточно мощная атака, возможно, вам придется увеличить расстояние между струнами и звукоснимателем, чтобы избежать задевания датчика медиатором во время интенсивной игры.

После этого можете подключить гитару, выставьте звучание громкости и тона где-то по центру, а вот усилитель оставьте в привычном для вас положении. Теперь нужно включить один из звукоснимателей, к примеру, нековый и бить по струнам, как вы обычно это делаете. Сфокусируйтесь на звуке и при этом находитесь на привычном расстоянии от усилителя. И вот теперь, для того чтобы настроить выходной сигнал и тон звукоснимателей на нашей электрогитаре, нужно выполнить его регулировку следующими не хитрыми способами.

Настройка высоты звукоснимателей

Данный способ регулировки подразумевает отпускание или затягивание винтов, расположенных по краям корпуса звукоснимателя. Если вы думаете, что эти винты предназначаются лишь для крепежа звукоснимателя к корпусу гитары, то глубоко ошибаетесь. Оказывается, они еще могут выполнять функцию его регулировки по высоте, поднимая звукосниматель ближе к струнам или же дальше от них вниз.

Бывает и так (в зависимости от модели датчика), что регулировочные винты могут находиться под крышкой звукоснимателя. Соответственно ее вам сначала нужно будет снять. Для того чтобы поднять звукосниматель вверх, необходимо вращать винты по часовой стрелке, т.е. закручивать их, а чтобы опустить звукосниматель ниже – откручивать винты против часовой.

Если вы хотите добиться плотного звучания с мощным сигналом на выходе, то поднимите звукосниматель как можно выше к струнам, но при этом старайтесь чтобы струны не касались самого датчика, потому что слишком близкое расположение может негативно отразится на звучании, уменьшится сустейн. Если же вам нужен менее агрессивный звук, то просто опустите датчики ниже к корпусу. Как видите все просто. Экспериментируйте с высотой и тогда вы найдете то звучание, которое будет вам по душе.

Но вот вам маленький совет: регулируйте высоту постепенно, после чего подключайте гитару к комбику и проверяйте звук, а чтобы звучание было равномерным, то и винты с обеих сторон старайтесь вращать равномерно. Чтобы усилить звучание тонких струн, можно приподнять лишь один край звукоснимателя, а противоположный оставить на своем месте.

Регулировка сердечников звукоснимателей

После настройки высоты звукоснимателя, можно еще отрегулировать по высоте его сердечники, чтобы добиться максимально приемлемого звучания гитары. Этот вид настройки будет прицельным и более точным.

Регулировка и настройка высоты звукоснимателей

Сердечники представляют собой магнитные стержни из металла, расположенные по центру одного из синглов на хамбакере. Но не все звукосниматели имеют возможность регулировки этих сердечников. Если вы не обнаружили на своих звукоснимателях специальных регулировочных стержней, то вам не удастся это сделать. А если же они есть, то регулировать их, в большинстве случаев, можно самой обычной плоской отверткой, но есть и такие, где вам понадобится шестигранник.

Для того чтобы приподнять сердечник, необходимо ослабить винт на относительно небольшую величину. Но будьте осторожны, потому что для некоторых звукоснимателей такая регулировка не рекомендована самим производителем. И поэтому нужно для начала узнать на сайте той фирмы, которая изготовила ваш звукосниматель, можно ли производить регулировку сердечника данной модели. Кстати, сердечники с регулировкой высоты устанавливаются в большинстве случаев на звукоснимателях типа «хамбакер», а вот «синглы» с такой возможность встречаются крайне редко. А вообще, настройка должна производиться с учетом собственного стиля игры и используемого вами оборудования.

Подведем итоги

Настройка высоты звукоснимателей и регулировка сердечников – это не сложный процесс проб и ошибок. Только экспериментальным путем вы можете достичь необходимого для вас звучания гитары. В любом случае вы заметите разницу, когда будете производить все эти манипуляции с вашим звукоснимателем. Чтобы это было не так сложно, можете делать запись звука в разных положениях датчика, и тогда вам будет намного проще понять, в каком положении его оставить.

Как видите, регулировка и настройка высоты звукоснимателей делается достаточно просто. Если вдруг захотите что-то от себя добавить, то оставляйте ниже свои комментарии, буду рад. Делитесь записью с друзьями в соц. сетях. Удачи вам!

Вопрос:

Есть ли какие-то цифры в сантиметрах, описывающие расстояние от звукоснимателя до струны, при котором звучание оптимально? Или нужно настраивать на слух?

Ответ:

Оба подхода имеют право на жизнь. Можно использовать правило, согласно которого расстояние от верхушки магнита до струны будет следующим:

  • Нижняя (толстая) струна E (ми), нековый датчик (тот, что возле грифа): 0,3 см от струны до звукоснимателя
  • Верхняя (тонкая) струна E, нековый датчик: 0,28 см от струны до звукоснимателя
  • Нижняя струна E, бриджевый датчик: 0,2 см от струны до звукоснимателя
  • Верхняя струна E, бриджевый датчик: 0,18 см от струны до звукоснимателя

После того, как вы настроили эти магниты, получив относительно оптимальное звучание, отрегулируйте высоту остальных магнитов так, чтобы гитара звучала правильно. Лучше проверять результат на чистом звуке и с перегрузом. Так вы убиваете двух зайцев, проверяя вашу гитару в разных звуковых условиях. Будьте осторожны, магниты не должны быть слишком близко к струнам! Магнитное поле звукоснимателя может притянуть струну и вызвать нежелательные вибрации, неестественные призвуки и обертона.

Важно убедиться, что нековый звукосниматель не вызывает никаких проблем, наподобие нежелательного звона струн, или слишком слабого сустейна.

Мы начинаем с некового датчика по той причине, что именно он — причина большего количества проблем. Когда звукосниматель стоит слишком высоко, это можно проверить, поиграв на последних ладах. Особенно в случае с шестой струной, она сильнее остальных реагирует с катушкой звукоснимателя.

Поднимем его по максимуму, и будем постепенно опускать до того момента, пока не исчезнут проблемы, о которых мы говорили выше. Высота звукоснимателя регулируется двумя-четырьмя винтами, которые поднимают его со стороны басовых и высоких струн. Сейчас эти два расстояния должны быть одинаковыми.

Теперь можно поднимать средний датчик(есть таковой имеется) слегка выше некового и бриджевый, слегка выше предыдущего. Сразу стоит проверить, не возникло ли новых проблем. Если проблемы дали о себе знать, делаем так же, как и в случае с нековым датчиком.

И это только начало!

Баланс громкости разных звукоснимателей

А сейчас самое время отбалансировать звукосниматели друг с другом. В большинстве случаев, не сильно хочется щелкать переключателем и получать сильную разницу в громкости. Есть пара исключений, например, когда мы используем бриджевый датчик только для соло, и он должен звучать громче остальных. Но я все же советую сначала сбалансировать, а уже потом поднимать или опускать на свой вкус.

Важно. Если все звукосниматели имеют одну и ту же мощность, и расположены на одном расстоянии до струн, нековый датчик всегда будет самый громким, далее пойдет средний, а самым тихим будет бриджевый. Все это из-за того, что струны звучат значительно громче на середине грифа, где они могут колебаться свободнее, чем у порожка, например. По это же причине звук струны у бриджа более яркий, а ближе к грифу он становится более плотным. Кстати, много современных наборов звукоснимателей имеет более мощный бриджевый датчик, что помогает выровнять баланс некового и бриджевого датчика.

Пришло время взять аккорд на всех струнах и оставить его звучать. Теперь, параллельно переключая звукосниматели, слушаем, не меняется ли громкость. Если меняется — крутим! Если на гитаре три звукоснимателя, есть смысл отстроить нековый и средний, а по ним достроить бриджевый.

Толстые и тонкие струны

Теперь отстроим громкость разных струн. Для каждого из звукоснимателей, поиграв на толстых(басовых) и тонких струнах, мы обнаружим, что басовые струны стали громче. В таком случае нужно немного опустить звукосниматель со стороны струн в обмотке и поднять его со стороны тонких струн. После этого еще раз перепроверить баланс звукоснимателей.

Дополнение. Рекомендация производителя

Так просто посоветовал производитель. Это можно рассматривать как точку, с которой стоит начинать экспериментировать. Смотрите рекомендации от Gibson и Fender для гитар и бас-гитар.

Подробности Автор: JetNet Просмотров: 3715 05.09.2017 19:52 Категория: Настройка и эксплуатация

Итак, последний шаг в полной отстройке электрогитары, это регулировка высоты датчиков или звукоснимателей. Для чего их вообще регулируют? Причины могут быть следующими:

  1. Один из звукоснимателей намного громче остальных;
  2. Некоторые струны звучат громче, чем остальные;
  3. Вы хотите увеличить выхлоп датчика, тем самым увеличить его громкость и количество гейна, которое можно получить при этом;
  4. Волчки;

Прежде чем подключить гитару к усилителю, начните с простейших регулировок. Зажмите каждую струну на последнем ладу и посмотрите на расстояние между струной и сердечником звукоснимателя. Оно не должно быть слишком маленьким, иначе струна будет банально цеплять датчик. Да и вы клевать медиатором в него будете.

В основном звукосниматели по высоте регулируют для получения нужной громкости и гейна. Чем ближе датчик находится к струнам, тем будет громче и гейнистее звук. Но есть и мнение, что если это расстояние слишком мало, то будет уменьшаться сустейн из-за сильного магнитного поля. В общем здесь также главное не переусердствовать.

Чтобы поднять или опустить звукосниматель, предусмотрены 2 винта по бокам звучка.

Чем ближе сердечники звукоснимателей к струнам, тем громче будет звук. Даже может появиться перегруз на чистом канале усилителя. Если поднять звукосниматель слишком близко, то можно услышать грязноватый и как будто «подгруженный» звук, который в народе часто называют «волчками». Если это случилось, то опустите звукосниматель вниз, найдя нужное положение. В общем, высота настраивается по большому счету на вкус гитариста, четких правил здесь нет.

Можно ли улучшить звучание гитары с помощью настройки звукоснимателя?

Ответ – безусловно, да. С помощью простой и быстрой настройки звукоснимателей вы уже сможете немного изменить характер звучания инструмента: вполне может оказаться, что именно таких изменений в звуке вы и искали, и вам не придется полностью менять электронику.

ЭТО ВАЖНО: перед началом настройки следует помнить о главном правиле – не поднимайте звукосниматель очень близко к струне (особенно если у вас пассивная электроника), так как из-за воздействия магнитного поля вы можете потерять большую часть сустейна и получить на выходе множество «волчков».

Регулировка высоты звукоснимателя – первое, с чего стоит начать настройку «выхлопа» гитары. Осуществляется она с помощью двух болтов, один из которых расположен в нижней, а другой – в верхней части датчика. Соответственно затягивание винтов «утопит» датчик в корпусе и сделает расстояние до струны больше, а ослабление – приведет к поднятию звукоснимателя.

Для достижения более мощного сигнала попробуйте аккуратно и понемногу поднять датчик – примерно по 2-3 мм за одну подкрутку. Каждый раз после этого тестируйте сигнал на чистоту, проверьте сустейн, убедитесь в отсутствии «артефактов», о которых мы писали выше.

В данном процессе есть простор и для экспериментов: несмотря на то, что большинство производителей электроники рекомендует устанавливать одинаковое расстояние между звукоснимателем, тонкими и толстыми струнами, вы можете сделать ее неравномерной. Просто слегка больше ослабьте нижний винт – это сделает звучание тонких струн более ярким и мощным.

Настройка сердечников – второй шаг регулировки. Предположим, что высоту звукоснимателя вы уже настроили, но так и не добились желаемого звучания. Настало время взяться и за магнитные сердечники.

Они представляют собой металлически стержни: 6 в датчике типа сингл и 12 в хамбакере. Учитывайте, что возможность регулировки их высоты есть далеко не на всех звукоснимателях. Но если вы видите на звукоснимателе прорези для регулировки шлицевой отверткой или шестигранным ключом – смело начинайте экспериментировать, предварительно изучив рекомендации производителя на этот счет.

В данном случае работает та же схема: ослабление винта поднимет сердечник и сделает звучание теперь уже одной струны более мощным. При этом регулировку стоит проводить еще аккуратнее – поднимая за раз сердечник не более чем на 1 мм и проверяя, как изменился характер звучания.

Итак, определенного улучшения звука можно добиться даже простой настройкой датчиков, которая займет не более 15-20 минут. Не ожидайте кардинальных изменений в лучшую сторону, но ощутимого усиления «выхлопа» звукоснимателей вы должны получить.

А мы приступим к завершающей части нашей серии статей.

Зачем стоит менять звукосниматели?

Действительно ли замена электроники даст «новую жизнь» инструменту, улучшит его звучание? Или же процесс превратится в дорогостоящий моддинг, который не принесет ощутимых результатов? На эти вопросы мы и постараемся ответить в данном разделе.

Первое, что вам стоит понять – что именно не устраивает вас в звучании инструмента. Если вам действительно не нравится характер того звука, который дает гитара (он «вялый», «мутный», в нем слишком выражены одни частоты при почти полном отсутствии), то, возможно, начать стоит вовсе не с замены звукоснимателей.

Причина тому проста: покупка и установка новой электроники в среднем обойдется в 100$ и более долларов. Начать же стоит с бесплатных манипуляций:

  • Отстройте свой инструмент, в том числе проведите регулировку звукоснимателей, о которой мы писали чуть выше;
  • Замените на гитаре струны на новые – во многих случаях именно этого будет достаточно для получения более яркого и выразительного звучания;
  • Попробуйте поискать новый звук в тракте звукообработки: подрегулируйте любимые пресеты на процессоре, измените настройки педалей эффектов.

Потратьте на это не один день, а как минимум 2-3, чтобы избежать «замыливания» уха. Не помогло? Тогда можете смело начинать смотреть в сторону новых звукоснимателей.

Если вы обладатель дешевого инструмента, то внимательно прочтите данный абзац. Несмотря на то, что гитарная древесина и звукосниматели играют решающее значение в формировании звучания инструмента, современное звукообрабатывающее оборудование (педали эффектов, процессоры, плагины для ПК) помогает улучшить звучание даже самого «мертвого» инструмента. Несмотря на множество споров о том, насколько важны дерево и звукосниматели, отрицать очевидное достаточно глупо – на сегодняшний день развитие цифрового оборудования шагнуло очень сильно вперед, и, возможно, в отдельных случаях владельцу не самого качественного инструмента стоит сделать упор именно на качественную звукообработку. Это не правило, а лишь наше частное мнение.

Безусловно, качественно сделанный из хорошей древесины инструмент можно раскачать заменой дешевого датчика на более дорогой. Но не стоит забывать и о том, что хороший звукосниматель может показать все недостатки древесины гитары.

Стоит ли менять звукосниматели, чтобы добиться звучания своего любимого музыканта? Скорее нет, чем да. Даже если у вас будет идентичный инструмент и электроника, вы вряд ли сможете иметь ту же цепь звукообработки, те же кабели и уже точно не будете обладать идентичной манерой игры, техникой звукоизвлечения и фразировки.

В целом, мы можем рекомендовать замену звукоснимателей на грамотно отстроенном и ухоженном инструменте средней и выше ценовой категории в следующих случаях:

  • Если вы хотите кардинально изменить тембральный окрас выходного сигнала. То есть не просто немного подтянуть или вырезать отдельные частоты, в чем поможет простой эквалайзер, а именно решительно поменять фундамент звука – например, сделать его вместо «жирного» серединистого более «сухим» и басовитым в случае смены стиля игры. Однако делать это необходимо с учетом дерева – оно далеко не всегда позволит добиться таких серьезных изменений;
  • Если вы обладатель достаточно качественного серийного инструмента, на котором установлены стоковые датчики. Замена датчиков на более качественные однозначно «расшевелит» гитару – но это работает только с действительно неплохими инструментами из хорошей древесины, которая поддается раскачке.

Стоит ли менять звукосниматель на дешевом инструменте? Тут волен решать сам владелец гитары, однако мы не рекомендуем делать этого по ряду причин, которых частично касались выше:

  • Это достаточно дорого. На покупку + работы по замене дешевой электроники на качественную уходит обычно не менее 100$ — готовы ли вы отдать такие деньги при условии, что сам инструмент стоил, допустим, 200$?
  • Это в большинстве случаев будет бесполезно. Установка качественного датчика не решит проблему плохого дерева, а при худшем раскладе еще и покажет все его недостатки.
  • Есть более целесообразное применение выделенному на замену звукоснимателей бюджету: поменяйте на инструменте струны, отстройте его у мастера, обработайте специальными средствами по уходу за гитарой . Остаток денег отложите на покупку либо качественного звукообрабатывающего оборудования, либо на будущую покупку более качественного инструмента.

Если вы думаете, что настроить гитару – это просто подкрутить колки перед игрой, вы ошибаетесь. Высота струн, прогиб грифа, положение звукоснимателей, мензура – все это можно и нужно менять, чтобы добиться лучшего звучания и удобства игры на инструменте. В этой статье мы рассмотрим глубокую настройку электрогитары : как это делается и зачем это надо.

электрогитара

Регулировка прогиба грифа

Гриф электрогитары (а также большинства акустик с металлическими струнами) – это не просто кусок дерева. Внутри него находится изогнутый металлический стержень, который называется анкером. Его задача – повысить прочность инструмента и препятствовать деформации. Натяжение струн медленно, но верно сгибает гриф, а металл удерживает его на месте.

Влажность климата и возраст древесины также могут деформировать гриф. На конце анкера есть специальная гайка. Подкручивая ее, можно сгибать или разгибать стержень, изменяя прогиб грифа. Таким образом вы всегда можете ответить на негативное влияние внешней среды и вернуть инструменту исходное состояние.

Проверить, нуждается ли гитара в настройке, очень просто. Прижмите 6-ю струну одновременно на первом и на последнем ладах. Если она соприкасается с каким-либо порожком, анкер нужно ослабить. Если промежуток слишком большой – натянуть. Учитывайте, что проверять надо на настроенном инструменте. И именно в том строе, в котором играете чаще всего.

прогиб грифа

Идеальное расстояние зависит от инструмента, но обычно должно составлять 0,2–0,3 мм. Если струны будут сильно близко, они могут дребезжать при игре и портить весь звук. Если далеко – можете забыть о скоростной игре.

В самой настройке тоже нет ничего сложного. С помощью шестигранного ключа нужно подкрутить анкерный болт. Обычно он находится на головке грифа в специальном отверстии. Часто оно закрыто небольшой крышкой, которую следует предварительно открутить. В редких случаях отверстие может располагаться с другого конца – на месте крепления грифа к корпусу.

Чтобы ослабить анкер, подкрутите болт против часовой стрелки. Чтобы подтянуть – по часовой. Здесь очень важно не торопиться. Провернули ключ на четверть оборота – проверьте. Крутить гайку туда-сюда не слишком полезно для вашего инструмента.

настройка анкера

Подобную проверку нужно проводить раз в полгода-год. Также стоит учитывать, что, крутя анкерный болт, вы изменяете высоты струн и мензуру гитары. Поэтому необходимо проводить глубокую настройку электрогитары целиком.

Высота струн

С этим параметром все просто: чем ниже струны, тем меньше времени и усилий вы будете тратить на то, чтобы их прижать. Это один из самых важных параметров для скоростной игры. Когда количество извлекаемых нот превышает 15 за секунду, каждое мгновенье на счету.

С другой стороны, струны во время игры постоянно колеблются. Амплитуда небольшая, но все же. Если в процессе игры вы слышите дребезжание, шуршание и металлический лязг, придется расстояние увеличить. Точные значения назвать невозможно. Они зависят от толщины струн, вашего стиля игры, прогиба грифа и изношенности ладовых порожков. Это все определяется опытным путем.

Высота струн настраивается на бридже электрогитары (струнодержателе). Вам понадобится шестигранник или отвертка. Начните с расстояния в 2 мм. Отрегулируйте положение 6-й струны и попробуйте поиграть на ней. Не дребезжит? Смело выставляйте на тот же уровень остальные, не забывая их тестировать. Потом опустите еще на 0,2 мм и поиграйте. И так далее.

высота струн

Как только услышали лязг, поднимите струну на 0,1 мм и поиграйте снова. Если призвуки ушли, вы отыскали оптимальное положение. Обычно «зона комфорта» 1-й струны лежит в пределах 1,5–2 мм, а 6-й – 2–2,8 мм.

К проверкам отнеситесь серьезно. Извлеките несколько нот на каждом (это важно) ладу. Попробуйте поиграть что-нибудь драйвовое, с сильной атакой. Сделайте несколько бендов. Выжмете из гитары максимум при настройке – сможете быть уверены, что она не подведет вас на концерте или во время записи.

Разные типы фурнитуры настраиваются по-разному. Например, если у вас стоит Tune-o-matic (струны сквозь корпус), вы не сможете задать высоту для каждой струны по отдельности. Зато сумеете сделать небольшой перекос от толстой к тонкой.

Настройка мензуры

Мензура – это рабочая длина струн. Иначе говоря, это расстояние от нулевого порожка на конце грифа до бриджа гитары. Не каждый струнодержатель позволяет менять мензуру – на некоторых она строго определяется во время производства. Но на большинстве фурнитуры, особенно тремоло-систем, такая возможность есть.

мензура

В отличие от безладовых скрипок и виолончелей, гитара не может похвастаться абсолютной точностью нот. Даже на идеально настроенном инструменте будет возникать небольшие погрешности. Небольшая подстройка мензуры для каждой струны позволяет минимизировать эти неточности.

Крутится все, опять же, отверткой или небольшим шестигранником. Нужные болты находятся на задней стороне бриджа. Начните с 1-й струны. Извлеките натуральный флажолет на 12-м ладу. Прикоснитесь к струне над ладовым порожком, но не прижимайте ее, а затем щипните пальцем другой руки. Затем зажмите струну и сравните звуки. Они должны быть абсолютно идентичны. Если флажолет звучит выше, мензуру надо увеличить, если ниже – сократить. Аналогичным образом отрегулируйте длину остальных струн.

настройка мензуры

Так как немногие гитаристы могут похвастаться абсолютным музыкальным слухом, рекомендуется использовать тюнер. Если тюнера у вас нет – установите программу, например, ApTuner.

Положение звукоснимателей

Теперь, когда вы разобрались с прогибом грифа, высотой и длиной струн, гитара почти готова к игре. Осталась мелочь – настройка звукоснимателей. А точнее, расстояния от них до струн. Это не менее важный момент – от него зависит громкость звука и наличие «волчков» (сильно перегруженные грязные ноты).

Ваша задача – максимально приблизить звукосниматели к струнам, но с двумя условиями. Во-первых, вы не должны цеплять звучок медиатором во время активной игры. Во-вторых, ни одна из зажатых на последнем ладу струн не должна давать посторонние неприятные звуки.

высота звукоснимателей

Регулируется высота с помощью болтов на корпусе звукоснимателей. Подкручивайте поочередно обе стороны и пробуйте играть. И так, пока не найдете оптимальное положение.

Звукосниматель следует располагать не параллельно струнам. Басовые имеют больший диаметр и большую амплитуду колебаний. Поэтому они должны находиться от катушек на чуть большем расстоянии.

Как настроить высоту звукоснимателей на электрогитаре