Наверное, каждый фотолюбитель знает, что самое приятное время для фотосессии вне студии — утро ясного дня. В это время освещение ещё мягкое, лучи солнца направлены под косым углом и отчасти растворены в туманной дымке. Неплохие кадры получаются вечером, но худшие условия для съёмки — в полдень. Отнюдь не всем известно, как фотографировать в солнечную погоду днём, когда направленные из зенита слепяще-яркие лучи делают картинку жёсткой, тени контрастными и чересчур глубокими.

ННастройки камеры

Настройки фотоаппарата в солнечную погоду — стандартные, для съёмки в условиях яркого освещения. Светочувствительность следует выставить самую низкую, 100 единиц ISO, уровень шумов будет минимальным. Необходимо настроить баланс белого, как и всегда перед началом любой фотосессии в новых условиях освещения. Способ замера экспозиции зависит от того, какая часть сюжета является главной. Для портрета крупным планом можно применить центрально-взвешенный, пейзажа — мультизонный. Возможно, правильным решением будет установить экспокоррекцию на шаг-полшага в сторону уменьшения. Чтобы оценить необходимость этого, можно просмотреть на экране предварительные снимки, сделанные с коррекцией и без неё.

ВВ ясный солнечный день — со вспышкой

На вопрос «как фотографировать против солнца» мы уже дали один ответ: лучше вообще этого не делать. Но есть и другой: использовать искусственный свет. Вспышка — палочка-выручалочка фотографа, она поможет проявить, вывести из густой тени необходимые детали. Чем мощнее вспышка, тем лучше будет результат, располагать её следует с теневой стороны. Встроенная в камеру слабосильная вспышка не обеспечит нужного эффекта в полной мере, но всё же лучше, чем ничего.

ООтражатель

Ещё один проверенный способ подсветить лицо модели при съёмке портрета — воспользоваться отражателем, пластиной с фольгированным покрытием. Удобный отражатель для путешествий, долговечный и в защитном чехле можно приобрести в фотомагазине, а простенький вариант несложно смастерить самостоятельно.

Отражатель поможет решить большинство проблем с тем, как фотографировать при ярком солнце, подсветив модель при расположении против солнца или если оно находится сбоку.

Правда, придётся взять с собой ассистента. Можно, конечно, пытаться размещать отражатель в безветренную погоду на штативе, но помощник под вашим руководством намного лучше и быстрее найдёт положение пластины, поймает солнечный зайчик и направит в нужную сторону.

РРассеиватель

Если поблизости нет источника тени, можно использовать полупрозрачный рассеиватель. Однако они должны иметь довольно большие габариты и одним помощником не обойтись.

Профессиональные фотографы для получения качественных снимков зачастую одновременно используют все аксессуары: вспышку, отражатели и рассеиватели.

Снимайте портрет при контровом освещении.

Если вы фотографируйте человека против солнца, то в результате получите яркие и красивые снимки. Но лицо модели не должно получиться слишком тёмным, поэтому настройте камеру, например, таким образом: диафрагма – f4, ISO 200 и выдержка — 1/50 секунды. Стоит отметить, что каждый объектив по-своему отображает встречный свет. Поэтому, может быть, вам даже нужно будет закрыть диафрагму, а не раскрыть.

Надеемся, теперь даже в яркий солнечный денек вы будете ловить моменты в объектив;)) Если хотите узнать больше приходите на бесплатный урок к нам в школу))

Как правильно фотографировать в солнечную погоду

У владельцев зеркальных камер часто возникают вопросы, как правильно фотографировать в тех или иных условиях, какие режимы съемки использовать и вообще как сделать фотографии лучше.

Я предлагаю пройтись по нескольким таким вопросам и разобрать как же стоит настраивать камеру, что бы получилось как минимум неплохо. Начнем с простого, рассмотрим разные ситуации при съемке днем.

Как фотографировать в солнечную погоду?

Самая главная проблема при съемке в солнечную погоду, это наличие на снимках резких теней. Исправить их можно при помощи вспышки или рефлектора (для важных мероприятий это почти обязательные условия). Так же есть несколько рекомендаций и для тех кто снимает без вспышки, они больше подходят для тех, кто делает фото для себя и не хочет заморачиваться со светом

Снимаем со вспышкой в солнечную погоду

Если вы используете вспышку (рекомендую использовать только внешнюю вспышку) то фотографировать необходимо в ручном режиме M, при этом в солнечную погоду у вас однозначно будет проблема с пересветом кадра, ведь снимая со вспышкой, выдержки короче 1/250 или в редких случаях 1/500 нерабочие (пояснение почему), поэтому придется закрывать диафрагму до такого значения, что бы выдержка был 1/250 и длиннее. Если закрывать диафрагму для вас не выход, например, вы хотите что бы фон был хорошенько размыт за объектом съемки, тогда на помощь придет темный фильтр, который на подобии закрытой диафрагмы будет пропускать меньше света, но при этом диафрагма будет открыта на полную. Так же, если у вас хорошая вспышка, там может быть режим высокоскоростной синхронизации, этот режим позволит уменьшить выдержку на камере короче 1/250 без дефектов на снимках.

Вот пример как получается со светом и без него:

Как фотографировать свадьбу в солнечную погоду

Что использовать при съемке свадьбы в солнечную погоду

(за примеры фото спасибо max-photo.org.ua)

Фотографируем без вспышки в солнечную погоду

Если же вы решили поснимать своих друзей или родных, при этом не хотите морочить себе голову со вспышками, тогда будет достаточно соблюдать некоторые правила. Первое что поможет значительно снизить количество жестких теней – выбор правильно позиции для съемки. Источник света, в данном случае солнце, должен быть у нас за спиной или сбоку, таким образом объект съемки будет хорошо освещен (крайне не рекомендую фотографироваться без вспышки в полдень, когда солнце в зените, ничего знаменательного их этого скорее всего не выйдет). Иногда с целью реализации ходожественных задумок можно снимать так, что бы солнце светило в объектив, но это в некоторых случаях .

kak-fotografirovat-v-solnec

Немного уменьшить резкие тени конечно же поможет пост обработка в lightroom. Что бы подготовить фотографии для этого я советую снимать с минусовой экспозицией -0,7, -0,1 (в идеале на кадре не должно быть засвеченных частей, например: небо, части лица), фото желательно делать в формате RAW с минимальным значением ISO.

Для чего все это нужно? Во-первых формат RAW сохраняет больше информации о цветах нежели JPEG, особенно нас волнуют светлые и темные части кадра. Во-вторых низкие ISO и нешумные фотографии позволят нам прилично вытянуть темные места не потеряв в качестве снимка.

solnechnaya-pogoda

Вы наверное уже поняли, что верхний кадр без обработки, а в нижнем заметно осветлены темные места. Однозначно, с обработкой фото смотрится намного приятнее, поэтому в любых ситуациях не стоит забывать про такой инструмент улучшения своих снимков.

Используя такие несложные рекомендации у вас однозначно получится сделать ваши снимки более качественными, может даже немного профессиональными .

Вскоре я расскажу как фотографировать спортивные соревнования и подвижные объекты.

15 августа 2017

Погода меняется без конца и перерыва: дождь, снег, молния. И хороший фотограф должен точно знать, как запечатлеть каждый из типов погоды. Погоду снимать гораздо сложнее, чем человека или даже животное — мы не можем предсказать когда и где ударит молния, только приблизительно знаем, будет ли дождь. Погодные моменты приходится ловить на ходу, потому в этой сфере фотографу нужно быть расторопным и уметь видеть подходящий кадр.

Мы подобрали 10 рекомендаций, которые помогут научиться ловить интересные погодные условия в кадр.

Главное, что нужно при съемке молнии — это терпение. Молнию всегда приходится выжидать и очень важно успеть вовремя нажать на кнопку спуска.

Как правило, молнию снимают со штатива и конечно, в ручном режиме настройки. Нужно обязательно прикрыть диафрагму (примерно на f/8-f/11) для того, чтобы избежать пересвета на фото, ведь молния освещает все небо и дает сильную засветку. Кроме того, это делается для того, чтобы увеличить глубину резкости.

Если вы снимаете днем, то понадобится выставить максимально короткую выдержку, если снимаете ночью или вокруг сильно темно, то выдержку можно использовать чуть более длинную (1/5-1/30). ISO выставляется примерно на 400-800 для того, чтобы выровнять экспозицию. Снимают молнию сразу серией снимков, поскольку у вас будет только несколько мгновений, в которые молния будет отчетливо видна.

Не забудьте включить блокировку опускания зеркала, чтобы не тратить ценные секунды. Лучше всего снимать с пульта, чтобы снизить вероятность тряски. Разумеется, всегда помните о правилах безопасности, не стойте под деревьями, рядом с металлическими объектами или в воде.

Для съемки звездного неба, как и для молнии обязательно потребуется штатив. Снимать его, конечно, лучше всего в августе или сентябре, поскольку звезды в это время светят ярче всего. Придется избежать и светового загрязнения, потому лучше выехать за город, где нет фонарей и освещения от вывесок.

Оденьтесь потеплее и не забудьте о защите от комаров. Выберите локацию в зависимости от того, что должно попасть в кадр — либо просто небо и звезды, либо части ландшафта и какие-либо объекты.

Штатив старайтесь установить на максимально ровной поверхности в устойчивую позицию так, чтобы избежать колебаний от ветра, движений и т.д.

Наиболее подходящий объектив для съемки звезд — это широкоугольный объектив с переменным фокусным расстоянием 10-24мм, или фикс (объектив с постоянным фокусным расстоянием) 10мм. Для Canon подойдет объектив Canon EF 11-24mm f/4 L USM, для Nikon — Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor.

Диафрагму нужно раскрыть на f/4-f/5, а фокус выставить в бесконечность, чтобы ничего не оказалось размыто.

Выдержку ставить нужно от 30 минут до 1.5 часов, в зависимости от того, как именно вы хотите, чтобы выглядели звезды. 30-40 минут (в зависимости от времени суток) дадут эффект круглых звезд, на такой же выдержке нужно снимать и в сумерках, но это даст эффект звезд “с хвостом”. Аналогично, ночью для эффекта хвостов у звезд понадобится выдержка 1 час — 1.5.

Полтора часа можно занять посторонними делами, оставив камеру в безопасном месте.

Снегопад — явление нередкое. Для того, чтобы добиться наиболее эффектного результата, лучше всего снимать снегопад на темном фоне — ночью, на фоне здания и т.д. Это даст контрастность, благодаря которой снежинки будут выделяться. Так же интересный эффект даст съемка в контровом свете например, ночью в свете фонаря или фар машины.

Снимать, разумеется, можно и днем. Самая большая опасность при съемке большого количества снега — это пересвет. Чтобы избежать пересвеченного кадра нужно выставить ISO 100-200 днем и 200-400 ночью (для того, чтобы не был пересвечен главный источник освещения — фонарь, фара и т.д).

Диафрагму придется выбирать в зависимости от ситуации и кадра — для съемки пейзажа в пасмурный день лучше всего подойдет f/8-f/11, ночью в свете подойдет f/4 — f/5.6.

Для того, чтобы подчеркнуть падение снега, нужно выставить и чуть более долгую выдержку. Выдержка будет зависеть от интенсивности снегопада, которую вы заметите. При медленном падении мелкого снега выдержка должна быть чуть длиннее, при обширном и быстром снегопаде — короче.

Ориентироваться в любом случае придется по ситуации, а ловить кадр — очень быстро, поскольку снег весьма непредсказуем и тает очень быстро.

В первую очередь, для того, чтобы снимать дождь нужно или запастись камерой с защитой от дождя, или надежно защитить камеру и объектив от капель. Вам, как фотографу тоже потребуется зонт или дождевик. Дальше все будет зависеть от дождя и вашей изобретательности. Лучше всего выглядят фото идейные, либо это кадр с ливнем или штормом в красивом городском пейзаже или на природе, либо капли в отражении луж, либо в кадре есть персонажи. В отличии от других погодных условий, дождь требует дополнительной смысловой поддержки.

В дождь нежелательно менять объектив, лучше всего использовать UV фильтр с высоким уровнем защиты и бленду. Всегда имейте при себе салфетку для протирки стекла.

Если дождь сильный, и вы пытаетесь поймать в кадр капли, снимать нужно на очень короткой выдержке.

В остальном, все зависит только от вашего замысла.

Если вы живете вблизи от воды, или путешествуете, вам наверняка приходила в голову мысль снять озеро, море или реку в ясный спокойный день. На практике даже такая простая, казалось бы, задача, требует определенных усилий.

Первое, что рекомендуют абсолютно все профессиональные фотографы — это использовать UV и поляризационный фильтры. Первый даст более насыщенные цвета и контраст между небом и облаками, если вы снимаете в облачную погоду. Второй уберет блики и лишние отражения на воде так, что гладь будет выглядеть зеркальной.

Если вы снимаете реку с течением (а в штиль на реке оно все равно будет), можно снимать на длинной выдержке, чтобы получить впечатляющий эффект размытого потока воды.

Остальное зависит, как всегда, от конкретного кадра, который вы планируете получить.

Еще один совет от профессионалов, которому обязательно стоит следовать во всех видах съемки: всегда обращайте внимание даже на самые мелкие элементы в объективе. Они могут дополнить и обогатить кадр.

Пожалуй, одни из самых прекрасных и драматических по настроению фотографий получаются на закате. Солнце отражается нежными или резкими цветами, небо делится на участки, одни темнеют, а другие заливаются светом. Цвета на закате всегда наиболее яркие.

Снимать закат весьма несложно. Во-первых, нам не требуется штатив. Света вполне достаточно и снимать можно на f/4.5, при этом, поймав все в фокус. Выдержка же будет достаточно короткой, так что камеру можно удерживать на руках.

Наиболее важно правильно выстроить баланс белого, чтобы кадр не был слишком красным, поскольку солнце даст именно такой оттенок предметам на закате. Выставлять его лучше в Кельвинах и чуть понизить температуру, чтобы цвета получились максимально естественными, примерно 3200К.

При съемке заката эффектно может выглядеть градиентный фильтр, кроме того, он поможет сгладить разницу между более и менее освещенными участками кадра.

Чаще всего туман можно встретить на рассвете, когда освещение и общий тон в основном синеватый. Поэтому температуру баланса белого стоит повысить примерно до 5000К, это поможет добиться более естественных оттенков. Чтобы туман не получился серым и блеклым, а цвета проявились, стоит использовать на объективе UV фильтр.

Если туман должен быть статичен, снимать можно на короткой выдержке. Если вы хотите поймать его движение, выдержку нужно будет увеличить.

Туман — это погода, при которой находиться в “гуще событий” совсем не обязательно, даже не стоит. Выбрать место стоит такое, где нет тумана — то есть на отдаленном расстоянии. Все остальное строится исходя из замысла кадра. При съемках тумана над водой можно поймать отражение, над городом — огни из окон, проступающие сквозь туман. Вариантов существует много, главное — выбрать подходящий вам.

Если вы хотите поймать полную луну в кадр, вам совершенно точно потребуется телеобъектив. Наиболее подходящий вариант это объектив с фокусным расстоянием от 200мм. Для Canon отлично подойдет Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM, для Nikon — Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor.

Выдержка должна быть короткой, поскольку Луна — сильно освещенный объект и отражает свет от солнца. Диафрагма должна быть закрыта примерно на f/8 — f/11. ISO лучше всего должен быть 100-200. Это поможет получить максимально четкий объект на фото. Остальное будет зависеть от погодных условий и светового загрязнения. Лучше всего луну, как и звезды, снимать за городом.

Если вы снимаете пейзаж, освещенный лунным светом, актуальны будут правила ночной съемки. Длинная выдержка, закрытая диафрагма, ISO 200-400, чтобы избежать шумов.

Радуга появляется в разных погодных условиях — в ясный день, в пасмурный, перед штормом. В каждом случае придется выставлять настройки в соответствии с ситуацией.

Если вы снимаете радугу в ясный день, снимать можно даже на автоматическом режиме, но обязательно снимать с UV фильтром, чтобы добавить кадру яркости и насыщенности.

В пасмурную погоду, чтобы избежать пересвеченности, нужно прикрыть диафрагму примерно от f/5.6 до f/8.

Перед штормом небо имеет антрацитовый иссиня серый цвет. Природные оттенки зрительно становятся ярче, поэтому можно обходиться без UV фильтра. А снимать можно на автоматическом режиме, грамотно выставив баланс белого. В ручном режиме можно интуитивно подобрать настройки так, чтобы кадр получился ярким.

Если вы оказались в штормовую погоду на побережье или в море, у вас появляется уникальная возможность снять редкий и удивительный кадр. Однако, природа определенно будет настроена против вас. Небо в такую погоду очень темное, поэтому настройки выставить нужно будет грамотно. Поднять ISO стоит примерно до 400, чтобы кадр не получился темным. Выдержку можно ставить стандартную, а диафрагму открыть на f/5.6-f/8. В пейзаже фокус стоит выставить в бесконечность. Эффектно в такую погоду смотрятся черно-белые кадры. Камеру в штормовую погоду стоит защитить от дождя, а самому фотографу предпочтительно находиться в максимально безопасном месте.

В остальном главное — поймать удачный момент.

Пра?вило f/16, Со?лнечно 16 (англ. Sunny 16 ) — эмпирическая закономерность («правило Тамба»), позволяющая определять корректную экспозицию при фото- и киносъёмке без фотоэлектрического экспонометра. Этот метод был широко распространён во времена чёрно-белой фотографии, и пригоден для натурной съёмки на негативные фотоматериалы, обладающие большой фотографической широтой. Для обращаемых фотоматериалов и цифровой фотографии точность метода недостаточна. Кроме того, правило применимо только в средних широтах при съёмке в дневное время и вне помещений, когда объект освещён солнцем или небосводом [1] . В современной фотографии правило может служить ориентиром при инструментальном измерении экспозиции нестандартных объектов.

Содержание

  • 1 Описание
  • 2 Погодные символы
    • 2.1 Фотоаппараты «Смена» и «ЛОМО»
    • 2.2 Фотоаппарат «Вилия»
  • 3 См. также
  • 4 Примечания
  • 5 Источники
  • 6 Литература
  • 7 Ссылки

Суть правила заключается в том, что при съёмке в яркий солнечный день нормальная экспозиция достигается при диафрагме, равной f/16 и выдержке, знаменатель которой приблизительно равен значению светочувствительности фотоматериала в единицах ISO [* 1] . То есть, при чувствительности ISO 100 приемлемая экспозиция получится при диафрагме f/16 и выдержке около 1/100 секунды.

В случае отсутствия на шкале выдержек значения, точно соответствующего светочувствительности, выбирается ближайшее из имеющихся. Например, для фотоматериала чувствительностью ISO 400 подойдёт выдержка 1/500 секунды. Незначительная разница, не превышающая 1/3 ступени, считается допустимой, поскольку метод сам по себе является приблизительным.

При других погодных условиях выдержка также выбирается в соответствии со светочувствительностью фотоматериала, а диафрагма устанавливается согласно приведённой таблице [2] [3] [4] :

Таблица 1. Зависимость относительного отверстия от световых условий

Диафрагма Условия освещения Характер теней
f/22 Снег или песчаный пляж Подсвечены сильными рефлексами
f/16 Солнечно Отчётливые
f/11 Солнце в дымке Малоконтрастные
f/8 Светлая облачность Отсутствуют
f/5,6 Пасмурно Отсутствуют
Добавить две ступени Объект находится в тени [* 2]

Правило позволяет рассчитать базовую экспозиционную пару, которая может быть изменена в соответствии с законом взаимозаместимости. Так, экспозиция при выдержке 1/250 и диафрагме f/16 для плёнки ISO 200 в солнечную погоду эквивалентна получаемой при экспозиционных параметрах 1/2000 и f/5,6. При киносъёмке расчёт производится для выдержки 1/60 секунды, соответствующей частоте 24 кадра в секунду при угле раскрытия обтюратора 170°. В этом случае та же экспозиция достигается при диафрагме f/32. При отсутствии у объектива такого значения диафрагмы используется нейтральный светофильтр или уменьшение угла раскрытия обтюратора, если имеется такая возможность.

Правило основано на понятии экспозиционного числа, разработанного в рамках аддитивной системы экспонометрии APEX.

Таблица соответствия световых условий конкретным экспозиционным числам позволяет вычислять корректную экспозицию для более сложных условий. В СССР система APEX не получила распространения, и для эмпирического определения экспозиции использовались более сложные правила, которые учитывали больше факторов и были пригодны в том числе в помещении, и не только в дневное время [5] [6] . Однако, они требовали вычислений на основе нескольких таблиц, не поддающихся быстрому запоминанию.

Как настроить фотоаппарат в солнечную погоду